Anfängerfrage Elektrik - Kontakte verbessern

[Krönchen]

@ Marcus

Ich hätte zu den Verbindungen an die Karosse auch noch einen Tipp.
Ich habe alle Schrauben, Muttern oder Unterlegscheiben gegen welche aus Edelstahl ersetzt und nach dem Festziehen alles mit Korrosionsschutzfett eingeschmiert.
Das hat sich bisher immer bewährt.

Viele Grüße Stefan.

[Roman]

Ähmmm, schon einmal etwas von der chemischen Spannungsreihe gehört?

Edelstahlschrauben haben am KFZ nichts verloren, statt dessen nimmt man verzinkte Schrauben.
Bei Edelstahl ist die Schraube edler als das Blech-> Blech gammelt, Schraube bleibt rostfrei
Bei Zink ist das Blech edler als das Zink->Zinkschicht wird oxidiert, Blech bleibt rostfrei

Was ist nun besser?
Rostfreies Blech oder rostfreie Schrauben?

Grüsse
Roman

[Marcus]

Hi,
interessanter Aspekt. Also lieber tausche ich eine vergammelte Schraube aus, als dass ich mich mit rostiger Ka5rosserie rumärgere, oder? Dann suche ich mal im Keller nach ein paar verzinkten Schrauben...

Herumkratzen an Kontakten: Dann werde ich mal vorsichtig saubermachen, ohne herumzukratzen. Danke für den Hinweis, das mit der "Beschichtung" muss man auch erst mal wissen....

Aber noch was anderes... Zitat: "sollte man ein Masseband bzw. -leitung (mit mind. 10mm2) zwischen Batterie (-) und dem Motorblock (Schraube vom Ventildeckel) einziehen. "

Mag sein, dass ich mich verguckt habe, aber auf Anhieb habe ich am Ventildeckel keine geeignete Schraube gefunden. Habt Ihr mir nen Tip, wo ich suchen soll?

Wegen Spannungskonstanter: Falsche Werte habe ich eigentlich nicht, allerdings wie gesagt ist die Generator-LED Dauer-Aus und die LED in der Temperaturanzeige blinkt schon seit Jahren sporadisch vor sich hin (obwohl Wasser-/Ölstand und die Temperaturen soweit in Ordnung sind, auch keine übermäßigen Undichtigkeiten und kein auffälliger Ölverbrauch usw. Da sind im Laufe der Jahre schon einige Werkstätten, auch eine VW-Vertraggswerkstatt, erfolglos drüber gegangen). Aber anscheinend kann ich den Konstanter dann ausschließen. Vielleicht legt sich s ja, wenn ich die Elektricksache durch habe...

Ciao
Marcus

[Roman]

Aber noch was anderes... Zitat: "sollte man ein Masseband bzw. -leitung (mit mind. 10mm2) zwischen Batterie (-) und dem Motorblock (Schraube vom Ventildeckel) einziehen. "

Mag sein, dass ich mich verguckt habe, aber auf Anhieb habe ich am Ventildeckel keine geeignete Schraube gefunden. Habt Ihr mir nen Tip, wo ich suchen soll?

Du nimmst einfach eine der vorhandenen Schrauben: Mutter runter, Masseband über den Stehbolzen, Mutter wieder drauf.
Dieses Masseband ist bei meinem 32B übrigens ab Werk vorhanden gewesen und genau so befestigt.

Grüsse
Roman

[WinfriedB]

Also ich hab das Masseband einfach mit einer der Ventildeckelschrauben (außen am Rand) befestigt, und zwar an der, die der Batterie am nächsten war. Massebänder haben meist ziemlich große Befestigungslöcher, die Schrauben waren glaubich M6 oder M8 (Sechskantkopf). Sind hier z.B. gut sichtbar:

http://www.passatclassic.de/faqzr/zr04.jpg

Vor Befestigen des Massebandes Anlageflächen gut mit Messingbürste schrubben.

Sporadisch blinkende Kühlerwarnleuchte - hatte ich auch, bis das Masseband drin war. Hatte vorher den Thermostat gewechselt, aber der wars nicht ... Mein Cousin ist Landmaschinenmechaniker (extrem verdreckte Geräte), ihm hab ich die Sache mit dem Masseband ganz stolz berichtet, er sagte nur trocken: "Ja, das sind meistens Masseprobleme"....

Verzinkte Schrauben sind auch nicht optimal, rosten auch irgendwann. Besser ist, gleich NIRO-Schrauben zu nehmen.

[Roman]

Verzinkte Schrauben sind auch nicht optimal, rosten auch irgendwann. Besser ist, gleich NIRO-Schrauben zu nehmen.

Nö, den Grund habe ich oben schon erklärt.

Grüsse
Roman

[WinfriedB]

Nö, den Grund habe ich oben schon erklärt.

OK, hab ich verpaßt, werds mal nachlesen.

Ventildeckelschrauben: Hier nochmal gaaaanz deutlich:

http://www.passatclassic.de/faqzr/zr08.jpg

Gemeint sind die Bolzen rechts und links, unter denen noch eine Druckleiste liegt.

[Marcus]

Hi,
interessant, interessant... Aber nicht, dass Ihr Euch jetzt fetzt wegen der Schraubermaterielien

Zum Thema "Spannungskonstanter prüfen" habe ich was gefunden: Zwischen PLUS und MASSE müssen 10V liegen, über 10,5V und unter 9,5V liegt wohl ein Defekt vor. Allerdings dachte ich, an das Ding komme ich nur bei ausgebautem Schalttafeleinsatz ran, dann ist er aber vom Bordnetzt getrennt? Muss ich mir nochmal genauer angucken.

Wegen der blinkenden Kühlerwarnleuchte... Wenn ich schon dabei bin, würde ich gerne auch den "Geber oder Thermoschalter für Kühlmitteltemperatur" mal schnell überprüfen. Weiß zufällig jemand, welche Werte ich bei DEM Ding messen muss? Auch wenn ich mich dusselig anhöre, ein Multimeter kann ich bedienen

Das Massekabel zwischen LiMa und Motorblock war übrigends ein 0,4mm2-Käbelchen. Das wurde gestern zum 10mm2-Kabel und jetzt blinkt die Kühlerwarnleuchte seltener. Ist ja witzig.

Auch wenn es sich nicht so angehört hat, die Ventildeckelschrauben finde ich, das ist nicht das Problemchen Mir war nur nicht klar, dass ich da einfach noch was "dranhängen" kann - andererseits geht von einer der mittleren Schrauben ja auch so ein mickriges Käbelchen in Richtung Vergaser weg...
Dachte halt, da ist für die Verbindung zur Batterie irgendwo auch ein Loch für so 'ne Sechskantschraube wie für das Kabel von der LiMa.

Ist übrigens gar nicht so einfach, an ein entsprechend dieckes Massekabel ranzukommen, die Autowerkstätten,Zubehörhändler und sogar der Schrotti hat mich angeschaut, wie den ersten Menschen....

Noch so ne Idee... Wäre es praxistauglich, gesäuberte Stecker, Karosserie- und Motorblockverbindungsstellen mit einem "Schuß" Zinkspray zu behandeln?

Ciao
Marcus
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1982er 32B, YP/63kW/5Gang (Fließheck)

[WinfriedB]

Welchen Wid.standswert der Kühltemp.geber haben muß, weiß ich auch nicht, aber daß die dort gegen Masse anliegende Spannung konstant sein sollte. Da der Geber keine separate Masseverbindung zum Armaturenbrett hat, läuft die Masse über den Motorblock und dessen Chassisverbindungen.

Ist die nun nicht besonders gut, so ergeben sich Spannungsdifferenzen zwischen der Motormasse und dem Chassis. Man kann das schön sehen, wenn man das Multimeter an den Plus des Gebers und Karosseriemassepunkt an der Batterie anklemmt. Solange der Motor steht, ist meist noch alles OK, aber wenn er läuft, dann zappelt bei schlechter Masseverbindung die Anzeige. Und die Warn-LED zappelt mit...

Ich würd erstmal alle Kontakte in der Leitung zum Geber noch mal gut reinigen, evtl. auch mal die Masseverbindung Batterie-Chassis reinigen und neu befestigen.

So ein dünnes Drähtchen als Masseverbindung ist ein Witz. Ich hab erstmal ein normales Masseband reingehängt, vllt mach ich mal n dickeres Kabel dran.

An den Konstanter kommst du tatsächlich nur ran, wenn das KI (Kombinstrument) ausgebaut ist. Dann mußt du eben von irgendwo 12V holen. Allerdings zeigen sich erfahrungsgemäß (mache seit dem einem oder anderen Jahrzehnt Elektronik-Entwicklung) Fehler bei Sp.regler fast immer dadurch, daß sie entweder ganz dicht machen (fast 0 Volt, die häufigere Variante) oder die volle Eingangsspannung (d.h. Batteriespannung) durchlassen. Daß die Spannung nur wenig aus dem Toleranzfeld rausläuft, ist eher selten. Übrigens kann man keinen 10V-Regler (wenn man einen bekommt) aus dem Elektronik-Laden reinsetzen, im Auto muß alles überspannungsfest bis -zig Volt sein, normale Regler halten meist nur 35 oder 40V am Eingang aus.

[Roman]

Der Spannungskonstanter am Instrument ist ein Standardbauteil, das bekommst du bei jedem Elektronikfuzzie für einen Bruchteil des Preises, den VW dafür haben will.

Grüsse
Roman